Caracteristicile izolației podelei într-o casă din lemn

În prezent, construcția ecologică de joasă construcție a caselor din materiale din lemn devine din ce în ce mai populară. Cabinele traditionale de busteni rotunjite, casele din lemn si chiar casele ridicate din materiale usoare, proprietarii lor incearca sa invete cu bord sau bord. Aceleași considerații pentru crearea unui microclimat mai aproape de natură într-o casă sunt, de asemenea, ghidate de alegerea materialului pentru pardoseli, preferând lemnul ca fiind un material mai ușor, mai degrabă durabil.

Există o selecție destul de mare de materiale de umplere pentru punțile de podea, podea și tavan.Un constructor neexperimentat consideră că este dificil să înțeleagă proprietățile unui încălzitor, să evalueze în mod obiectiv avantajele și dezavantajele lor și să facă alegerea potrivită.

Problema este că diferite materiale termoizolante sunt mai aplicabile pentru anumite condiții de funcționare și mai puțin potrivite pentru altele. Încălzirea unor astfel de încăperi specifice, cum ar fi mansarda, podeaua, veranda, necesită o abordare specială, așa că merită studiat toate proprietățile materialelor pentru a produce un dispozitiv de izolație cât mai eficient posibil.

Următorii factori influențează alegerea materialului de izolare termică:

• Umiditate. Umiditate permanentă în încăpere (pivnițe cu fund deschis sau impermeabilizare insuficientă a fundației, băi, grădini de iarnă sau seră de origine) sau probabilitatea creșterii umidității în acesta (balcoane, camere pentru uscarea hainei, băi sau săli de aburi);
• Scopul camerei. Unele tipuri de materiale în compoziția lor conțin anumite rășini sau clei, din motive de securitate, care nu sunt potrivite pentru dormitoare sau camere pentru copii.
• Probabilitatea de avarie de către rozătoare sau insecte, rezistența la distrugerea fungilor.Unele dintre materiale sunt la gustul rozătoarelor, în timp ce altele acționează asupra lor sperând.
• Limitele temperaturii inferioare și superioare. Unele izolatoare termice sunt instabile la înghețuri severe, în timp ce altele își pierd proprietățile sau sunt complet deformate și devin inutilizabile cu încălzire semnificativă.

Nu în ultimul rând, alegerea izolației și modul de realizare a izolației afectează, de asemenea, starea generală a casei:

• vârsta clădirii - în vechea casă este necesară o metodă, în noul construit altul;
• Metoda de construcție a fundației - pe piloți pliate sau șuruburi, pe blocuri de beton armat sau pe fundații ușoare de adâncime mică;
• Înălțimea clădirii și zona lucrării - dacă podeaua este izolată pentru etajul 1 sau 2.

În majoritatea cazurilor, casele din lemn sunt construite cu o bază înaltă, adică înălțimea substratului vă permite să realizați izolații de jos.Singura excepție ar putea fi regiunile sudice în care se construiesc case particulare pe soluri stabile, utilizând tehnologia de construcții joase pe coloane de profunzime mică. Dar chiar și acolo, în cele mai multe cazuri, ei încearcă să păstreze construcția tradițională de case cu o bază înaltă.

În caz contrar, dacă podeaua nu este suficient de mare, pentru a izola podeaua de la etajul întâi, va trebui să scoateți podeaua la întârziere sau altă structură de susținere.

Punerea în aplicare a lucrărilor de izolație termică în subcâmp nu este mult mai dificilă decât aceeași lucrare atunci când încălzim podeaua de la etajul al doilea, dar are o serie de caracteristici. Înainte de a începe munca, trebuie să vă pregătiți un loc și să vă asigurați atât confortul minim cât și nivelul necesar de securitate.

Cel mai probabil, nu există ferestre în subsol, așa că primul lucru de făcut este să aveți grijă de iluminare suficientă. Dacă nu există lumini fixe, impermeabile, surse portabile de lumină pe un cablu flexibil de o lungime suficientă.

Din același motiv, există ventilație naturală extrem de redusă în spațiul subteran și, uneori, este complet absentă. Din păcate, mulți constructori nu iau în considerare acest factor, ceea ce are un efect foarte negativ asupra productivității muncii. Bioxidul de carbon expus este mai greu decât alte gaze care fac parte din aerul atmosferic și, prin urmare, tinde spre fund.

Și din moment ce subteranul este punctul cel mai de jos, se acumulează dioxid de carbon aici, perturbe respirația plină a muncitorului, cauzează oboseală crescută, somnolență și, în cazuri grave, leșin. prin urmare Este foarte important să se asigure ventilarea adecvată din interiorul casei sau de pe stradă.

Dacă se află într-un teren deschis la sub-câmp, dacă este posibil, ar trebui să fie nivelat și compactat. În cel mai bun caz, dacă bugetul permite - umplerea betonului cu o înălțime minimă de 10 cm cu armare, reducând astfel semnificativ umiditatea din spațiul subteran. Acest lucru va extinde în mod semnificativ durata de viață atât a elementelor de susținere ale subsolului, cât și a structurilor din lemn ale podelei.

În absența ventilației pasive naturale, substratul nu este inutil pentru a face mici canale de ventilație (aproximativ 10 * 10 cm) în pereții exteriori. Acest lucru va îmbunătăți microclimatul în pivniță, va preveni în plus o creștere a umidității și, în consecință, va permite structurii mucegaiului să evite deteriorarea structurilor din lemn.

După finalizarea lucrărilor pregătitoare, trebuie mai întâi să verificați starea elementelor rulmentului - grinzi, jurnal, coloane de susținere.

Dacă fundația și subsolul au fost ridicate folosind beton sau cărămidă (bloc), aceste zone trebuie tratate cu mastic bitum pentru ao proteja de umiditate. Dacă se lucrează în zile cu umiditate ridicată a atmosferei, poate fi necesar să le uscați mai departe folosind echipamente de încălzire.

În unele cazuri, un încălzitor convențional pentru ventilatoarele interne va fi suficient, dar pentru spațiile mari dintr-un subdomeniu ar putea fi necesar un pistol de încălzire a clădirii. Nici un fel Nu utilizați un pistol de gaze sau benzină / motorină, este permis să se folosească numai electric și nu trebuie lăsat nesupravegheat din motive de securitate.

Pentru izolarea de dedesubt, este destul de incomod să se lucreze cu materiale termoizolante, cum ar fi vată minerală sau izolon. Și, mai mult, materialele în vrac, cum ar fi rumegușul, lutul expandat și altele asemănătoare, nu sunt adecvate pentru acest scop. Prin urmare, ar trebui să se acorde prioritate izolației din folii - spumă, spumă și așa mai departe.

Mai întâi de toate, este necesar să se fixeze materialul izolant de vapori, în majoritatea cazurilor este un film de plastic. Pentru condițiile din subcâmp, este de preferat să se aleagă un film cu o grosime de 350 microni, dacă este posibil și mai dens.

Acesta trebuie să fie fixat, respectând aderarea deplină a capsatorului de construcții pe bușteni, luând în considerare toate neregulile, îndoirile și diferențele de înălțime, în locurile de încovoiere fixate suplimentar pe plăcile de podea.Fragmentele filmului trebuie așezate cu o suprapunere a celuilalt cu cel puțin 10 cm, fixați marginile cu o bandă adezivă largă. Umplerea pe pereți și structuri verticale - nu mai puțin de 25 cm.

După aceea, trebuie să începeți instalarea materialului izolator în intervalele dintre decalări. Dacă este posibil, fragmentele de izolator de căldură trebuie să fie tăiate astfel încât să nu existe goluri inutile între ele și decalajul, iar izolația însăși să nu cadă. Dacă este necesar, dacă fragmentul nu se lipeste de marginile cu laguri, acesta poate fi fixat temporar cu șuruburi, iar decalajul dintre marginile sale și lagărurile poate fi umplut cu spumă de montaj.

De asemenea, după ce așezați materialul izolator pe întreaga suprafață a plăcii, toate golurile inevitabile trebuie să fie umplut cu spumă de asamblare, iar după ce se întărește, tăiați orice surplusuri proeminente.

După aceea, pentru a asigura o reținere mai fiabilă a materialului termoizolant, este necesar să fixați-l din fund cu un tampon ușor. Opțiunea cea mai economică este placa din fibră de sticlă, dar este și placajul de calitate inferioară, plăcile tăiate și o serie de alte materiale. Nu trebuie să utilizați plăci din gipscarton (foaie de gips-carton) datorită higroscopicității și fragilității ridicate.

După finalizarea liantului, trebuie să fixați un alt strat de vapori și impermeabilizare. Puteți aplica și folie de plastic. În acest caz, este permis să se utilizeze materiale izolon, folgoizol și alte materiale compozite.

În acest caz, există două opțiuni pentru izolare, radical diferite unul de celălalt:

• Fără demontarea podelei. Pungile sunt așezate pe podeaua veche, între ele - izolația și o nouă pardoseală sunt așezate pe partea superioară.
• Cu dezmembrare. În acest caz, plăcile sunt marcate, demontate și scoase din încăperea unde sunt reparate. Izolația este montată între decaloarele existente, apoi placile de podea sunt instalate înapoi.

În primul caz, nivelul podelei crește - în funcție de tehnologia utilizată - la o înălțime de 10 până la 25 și, în unele cazuri, cu 30 cm. Această metodă este mai rentabilă și reduce volumul util al încăperii. Dar dacă bugetul permite și plafoanele sunt destul de mari, această opțiune poate reduce în mod semnificativ timpul pentru a finaliza lucrarea.

În cel de-al doilea caz, înălțimea podelei rămâne la același nivel, dar constructorul va avea nevoie de mai multă muncă și timp.

Mai întâi trebuie să verificați starea plăcilor de podea. Elementele deteriorate de putregai sau afectate de mucegai trebuie înlocuite și trebuie fixate instabile. Pe panouri vechi, trebuie să aplicați sol, impregnarea antiseptică și utilizarea uscată, dacă este necesar, pentru aceste surse suplimentare de căldură.

Ca și în cazul inspecției spațiului subteran, zonele afectate de ciuperci, dar care și-au păstrat puterea, trebuie să fie curățate de lemnul sănătos și saturate cu antiseptice.

În acest scop, constructorii experimentați recomandă utilizarea unei compoziții care este practică și complet sigură pentru oameni și animale domestice, dar nu este atrăgătoare de rozătoare și insecte plictisitoare. soluție rece de sare de masă comună. Pentru ao pregăti, adăugați sare la apa fierbinte până când se oprește amestecarea.

Zonele plăcii, curățate anterior de deteriorarea mucegaiului, sunt turnate în mod gros cu salină caldă afară.S-au găsit crăpături între panouri sau crăpăturile din acestea, care trebuie umplut cu spumă de construcție, la nivel superior cu chit pe bază de ulei sau acrilic. După uscare, așezați materialul de impermeabilizare - folie de plastic sau penofol, lipiți îmbinările cu o bandă adezivă largă.

După ce au fost stabilite întârzierile. Ar trebui să alegeți o cherestea din lemn de conifere, a cărei secțiune minimă este de 50 * 50mm. Cu toate acestea, dacă podeaua podelei inferioare este izolată și este necesară izolarea armată, atunci este necesar un fascicul de secțiune mai mare.

Cherestea uscată preferată fără deformări vizibile (fără îndoiri pe oricare dintre axe), așchii și alte deteriorări. Este important să rețineți asta între izolație și placa superioară ar trebui să existe un spațiu de 1 - 2 cm pentru microcirculația naturală a aerului și pentru compensarea umiditățiiprin urmare, înălțimea materialului pentru întârziere trebuie calculată cu o marjă.

Ca cadru, în plus față de grindă, este permisă utilizarea unei plăci tăiate cu grosimea de 50 mm de lățime adecvată, montată pe margine (partea mai largă va fi poziționată vertical) - în acest caz este necesară o montare mai rigidă a plăcilor pe podea.Este posibil să aveți nevoie de colțuri metalice cu o lungime a raftului de cel puțin jumătate din lățimea plăcii: de exemplu, dacă este aleasă o placă cu o secțiune de 50 * 120 mm pentru a fi instalată pe o margine, atunci lungimea raftului colțului metalic trebuie să fie de cel puțin 60 mm. Unghiul de instalare nu este mai mare de 1 metru.

Este necesar să începeți așezarea din cea mai mare secțiune selectată de nivelul de construcție. Structura decalajului este destul de simplă. Pasul trebuie să fie menținut constant - de la 50 la 60 cm. Este necesar să se respecte poziția orizontală, dacă este posibil, dacă este necesar, inserarea inserțiilor dure rezistente la umiditate și ciuperci de jos. Bustenii sunt fixati pe podea cu suruburi in incremente de 100-120 cm.

În spațiul dintre laturi se potrivește materialul izolant. La încălzirea de sus, alegerea nu se limitează la încălzirea foilor. În acest caz, este posibil să se pună pe podea nu placi, dar placaj de grosime suficientă, atunci podeaua va dura chiar mai mult timp.

Încălzirea de deasupra cu demontarea plăcilor de pardoseală implică verificarea plăcilor de pardoseală, starea acestora este satisfăcătoare și nu este necesară înlocuirea acestora.

Înainte de a începe demontarea plăcii, este necesar să le marcați cu o indicație a ordinii și a orientării lor, ca în cazul utilizării plăcilor cu caneluri sau cu un canal de fixare, o eroare de orientare va afecta fixarea lor reciprocă. Indicarea părții de sus va fi suprafața pe care este aplicată marcajul.

Demontarea trebuie să producă cu cea mai mare grijă, fără a afecta materialul. Dacă plăcile sunt înșurubate cu șuruburi, toate acestea trebuie să se desfacă și numai apoi să se ridice unul câte unul, începând de la marginea camerei.

Unele dificultăți în găsirea punctelor de atașare cu șuruburi de auto-atingere pot crea o vopsea veche, dacă podeaua a fost vopsită. Acest lucru va ajuta într-un mod simplu - utilizarea unui magnet, probabil din vechiul difuzor (coloană). Deși astăzi un magnet mai puternic din neodim este relativ ieftin. Cu ajutorul acestuia, capacul șurubului este găsit, vopseaua este ruptă cu o spatulă și șurubul este deșurubat.

Demontarea este ușor diferită în cazul în care sunt lipite plăcile. În nici un caz nu ar trebui să încercați să scoateți cuiele cu clești sau un dispozitiv de trasare a unghiilor, ceea ce va deteriora numai placa.Capetele de unghii sunt, de asemenea, ușor localizate de un magnet, aceste locuri sunt marcate cu un marcator.

Constructorii "vechii școli" au folosit un topor pentru a dezmembra plăcile: îl înclină ușor între decalaj și placă, fără a deteriora nici unul sau altul și ridicând marginea plăcii cu o ușoară agitare.

Ar trebui să ridicați bordul la fiecare punct de atașare la o înălțime mică, apoi să mergeți de-a lungul tablului din nou, repetând această operație. Când marginea este deja ridicată în mod semnificativ, înlocuiți un suport suplimentar pentru instrument și ridicați întreaga placă. Cu asta Este important să vă asigurați că limba sau vârful plăcii nu este deteriorată.

Unghiile vechi trebuie să fie lovite cu un ciocan în partea laterală a vârfului și când capul de unghii se ridică deasupra plăcii, scoateți-l cu ajutorul forcepsurilor sau cleștilor. După îndepărtarea plăcilor, constructorul deschide decaloarele și, dacă starea lor este satisfăcătoare, plasează folia de plastic folosind un capsator de construcție, fixează îmbinările cu bandă adezivă și montează materialul termoizolant.

Dacă se utilizează material vrac - fie că este rumeguș, granule de beton, lut expandat sau orice altul, este necesar să se așeze cu atenție stratul de material izolant, evitându-se prea multă pierdere sau, dimpotrivă, compactarea excesivă, umpleți toate neregularitățile și fisurile. În cazul utilizării materialelor rulante, ar trebui să încercați să tăiați în conformitate cu geometria spațiului dintre decalări, să evitați rupturile și zdrobirea, să nu lăsați goluri.

Trebuie reținut faptul că multe materiale izolante termic laminate își pierd proprietățile atunci când sunt ude, iar dintr-un izolator de căldură se transformă în conductori termici. Atunci când lucrați cu material de tablă, ar trebui să încercați să taie cât mai exact posibil, să evitați îndoirea foilor, să umpleți golurile și golurile cu spumă de montaj.

La sfârșitul instalării izolatorului de căldură, indiferent de cât de higroscopic este materialul, ar trebui să repuneți din nou folia de polietilenă sau altă folie izolatoare de umiditate, după care montați plăcile.

Piața modernă oferă o gamă destul de largă de materiale pentru izolarea termică și este dificil pentru un meseriaș care nu are experiență să aleagă cea mai potrivită izolație pentru podele din lemn.

În plus față de preț, fiecare tip de material are avantajele sale și unele dezavantaje evidente:

• Penoplex. Izolarea foilor, produsă într-o gamă destul de largă de grosime. Mai degrabă material puternic și în același timp ușor prelucrat, cu caracteristici de izolare termică ridicată, rezistent la umiditate și stres mecanic. Pentru ușurința de instalare disponibilă în foi de hârtie. Frica de temperaturi ridicate și solvenți organici. Nu este atractiv pentru rozătoare și insecte.
• Spuma. Spre deosebire de fratele mai în vârstă - penoplex, este mai moale, mai puțin rezistent la umezeală, se poate rupe la tăiere. În acest caz, are o densitate mult mai scăzută și, ca rezultat, o capacitate de izolare oarecum mai mare. Spre deosebire de penoplex și EPPS, acesta nu conține stirenuri, adică este oarecum mai sigur atunci când este folosit în camere de zi.

• Epps - spumă de polistiren extrudat.De fapt, acest lucru este același penoplex, dar cu câteva diferențe în tehnologia de producție. Conform caracteristicilor, nu este inferior și nu depășește.
• Rumeguș de lemn. Acest material vrac este foarte ieftin, în unele cazuri chiar gratuit, deoarece este de fapt o risipă de producție. Unul dintre cele mai ecologice și mai sigure materiale pentru oameni și animale de companie. Trebuie reținut că rumegușul în forma sa pură nu poate fi așezat, altfel invazia rozătoarelor și a insectelor nu poate fi evitată. Praful de rumegus trebuie amestecat cu ciment sau argilă, adăugând soluții antiaderente, antiseptice și antifungice. Praful de rumegus este intolerant la umezeală și fără o prelucrare adecvată, iar izolația cu umiditate este ușor susceptibilă la putregai și la deteriorarea mucegaiului. De-a lungul timpului, ele coagulează, pierzând calități izolante.
• Lut expandat. Material ușor vrac poros din lut de copt, motiv pentru care este absolut inofensiv. Rezistent la temperaturi ridicate. În porii expandați nu se închid porii, motiv pentru care este higroscopic și are nevoie de impermeabilizare de înaltă calitate.

• Penofol. Este un polietilen spumat acoperit cu o folie de aluminiu pe o parte (mai puțin de ambele părți).Are rezistență ridicată la umiditate, în funcție de caracteristicile termoizolante, este vizibil inferioară plasticului din spumă. Foarte sensibil la căldură chiar nesemnificativă. Nu este afectată de ciuperci, nu este supusă putregaiului. În timpul utilizării, trebuie luată în considerare o particularitate - partea din folie trebuie rotită într-o încăpere caldă.
• Izospan. Material de calitate pentru abur și impermeabilizare. Folosit ca protecție împotriva umezelii, permite structurilor din lemn să "respire", adică să nu interfereze cu schimbul de aer cu mediul. Inflamabil. Rezistent la infecții fungice.
• Izolon. Polietilenă spumată fără folie. Datorită naturii producției, nu este produsă cu o grosime mai mare de 7 mm, prin urmare, nu are o aplicație practică ca izolator termic. În același timp, este un material de impermeabilitate de calitate, cu proprietăți de izolare fonică. Sensibile la temperaturi ridicate, rezistente la ciuperci, nu sunt afectate de rozătoare sau de insecte.

• Ecowool. Material de extrudare pe bază de celuloză. Rare utilizate în locuințe private, în ceea ce privește cererea necesită echipament specializat și personal instruit.Din păcate, nu este neobișnuit ca un contractor să reducă costurile de producție care încalcă formularea compoziției inițiale, ca urmare a faptului că acest material cu caracteristici de izolare termică ridicată începe să evapore în mediu în timp.
• Spumă poliuretanică, precum și ecologia celulozei, pentru aplicarea necesită echipament specializat. Compoziția nu aplică substanțe nocive. În timpul întăririi, formează pori închise, ceea ce exclude orice evaporare a substanțelor în mediu. Din partea contractorului nu este supusă încălcării formulării. Rezistență la îngheț și căldură, care nu este susceptibilă la putregai, mucegai, leziuni fungice. Are caracteristici ridicate de zgomot și izolație termică.
• Vată minerală. Unul dintre materialele izolante cele mai nondemandoase și ușor de utilizat. Este frică de umiditate, dar după uscare își restabilește proprietățile. Datorită umplerii cu pulbere minerală, aceasta exclude daunele cauzate de rozătoare sau de insecte, iar absența umpluturilor organice împiedică putregaiul sau deteriorarea mucegaiului. Materialul ușor zdrobit, prin urmare, necesită o manipulare atentă.

În unele cazuri, constructorii, bazându-se pe rezistența la umiditate a materialului declarat de producător, neglijează impermeabilizarea suplimentară. Cu schimbări rapide ale temperaturii într-un mediu cu umiditate ridicată, se poate forma condens, la fel ca și fluxul direct de apă dintr-o încăpere printr-un spațiu în podea. În timpul înghețării, apa cauzează fisurarea sau ruperea porilor din material, ceea ce reduce dramatic calitatea izolării.

Când se încălzește parterul unei podele din spumă, materialul este uneori lăsat deschis. Adevărul este că soarecii adesea răsfrânge la plastic spumos precis, își iau miezul și își "încălzesc" urmele. Această abordare ajută la păstrarea stratului de barieră de vapori și, dacă este necesar, să actualizeze foile de izolator termic fără probleme.

Se întâmplă, constructorul va salva scotch-ul și va lăsa suprapunerea filmului plastic liber. Umiditatea conținută în aer penetrează vata minerală prin marginile filmului și devine umedă. prin urmare Este important să se monitorizeze conformitatea angajaților cu tehnologia.

Luați în considerare următoarele:

• Clasicul "tort" la încălzirea de sus cu utilizarea unei cravate sub podeaua finală.

• Ansamblul de întârziere "într-un run-up", umplut cu argilă expandată peste film, acoperit cu placaj.

• Înălțime de înaltă calitate cu spumă de construcție a golurilor între decaloare și foi.
• Plasarea plăcilor în spațiul dintre grinzi deasupra unui strat de izospan.

• Utilizarea plăcilor largi, montate pe margine.
• Lână minerală cu impermeabilizare pe ambele fețe.

În următorul videoclip veți găsi un tutorial video despre cum să încălzi podelele într-o casă din lemn.